裙与裤的后翘原理探讨及裤装纸样处理
摘 要：裙、裤及裙裤都是覆盖人体的下半身的服装，但他们的后翘处理刚好是相反的（裙与裙裤相似），而且不同的后翘穿着在人体上同样能非常合身，这是为什么呢？本文通过分析裙与裤的穿着特点、运动特点等，来探讨后翘形成的原理并推导出裤装的基础纸样。
关键词：裙、裤、后翘原理、臀部伸长量、前浪、后浪、纸样处理
正 文：
裙、裤均为覆盖人体下半身的服装，而且穿着时支撑的部位均为腰部。但是为什么不论是何种造型的裙子，都应在水平腰围线的基础上在后腰中部低落一定的值（亚洲体型），而不论是何种造型的裤子，都应在水平腰围线的基础上在后腰中部起翘一定的量（图一）？
图一
一、人体腰围线状态
在测量人体的腰围时，通常规定软尺须处于水平状态，但如果以“腰部最细处”这个标准衡量，观察者会发现真正的腰围线并不是理想中的水平状态，而是呈前高后低的状态（图二）所示。（以下讨论均为正常人体体型）
NSOVRb
人体剖面图 真正腰围线
图二
二、裙与裤的结构特点与穿着状态
裙子无论何种线条何种款式，均可归纳为一个筒状结构，把人体的腰部以下的腹部、臀部及双下肢作为一个整体包裹起来。支撑部位是腰部，其余只是上下的牵制关系。裤子的结构远比裙子要复杂。它是把人体腰部以下的腹部及臀部作为一个整体包裹起来，有点类似裙子的筒状结构；而使用连接前后的裆部把双下肢作为两个个体分别包裹。支撑部位同样是腰部，但是裤子除了上下牵制又多了裆部的前后牵制关系。
三、裙与裤的穿着及基本运动特点
侧观直立人体，可见腹部前凸，而臀部略下垂，致使后腰至臀部之间的斜坡显得平坦，并在臀上部略有凹进，后腰至臀部最丰满处呈反“S”形（图三）。这种结构也导致整个裙腰处于前高后低的非水平状态，即正常体型穿着裙子的状态是前腰线高后腰线低的倾斜状。因为裙子的全部重力都靠裙腰部的支撑，裙腰只有落在人体的自然腰围线上，才能穿着服贴不松动并使裙子的侧缝垂直、下摆水平（图四—1）。当坐下或做弯曲、下蹲动作时，人体臀部会有一定的伸长量，由于裙子的筒状结构内没有其他牵吊，这个伸长量可直接由裙下摆上移来满足（图四—2）。
图三 图四—1 图四—2
裤子穿着时，其裤腰线也同样落在自然的腰节线上（图五）。进一步考虑下蹲、行走、跳跃等运动因素，则人体后臀部肌肉的拉伸量明显大于前部，且当做这些动作而引起臀部伸长时，后裤片的下肢裤筒往上补充臀部伸长会受到裆部的限制，导致上下调节性减弱，因此臀部的伸长量主要靠横裆线以上部位来提供。如果横裆线以上部位的调节量小于臀部伸长量，裤子就会限制身体的活动。也就是出现了以下情况：穿着一条西裤直立时看上去外形很好，但是蹲下去时会感觉不方便，有绷紧的感觉（图六分别为坐姿、俯姿、下蹲）。坐、俯、蹲时后裆伸长量见表一（以直立时的后裆长为100%）。
坐姿 俯姿 下蹲
图六
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表一及附图：
后裆长（见右图）
伸长量（100%）
直立
32
0
坐姿
35.5
10.9
下蹲
37
15.6
俯姿
39
21.9
四、裙装的纸样处理
由于裙子的穿着特点，因此在裙装纸样设计时，一般把裙片的后腰中心做一定的低落，但事实上并非所有的裙装后翘都是低落的。参考以下的日本文化式女装原型及英式原型（图七）：文化式原型的后翘低落，而英式原型却没有低落。这主要是由于欧洲妇女的臀部较亚洲妇女臀凸更高（图八），从而腰线低落程度减小；臀部更丰满后中线由此更长，从而弥补了后腰线的降低，因此不需低落。美式原型的后翘甚至要抬高（图九）。（专做外贸打样的同仁会有此方面的体会，即大多外贸女裤的后翘比内贸女裤大，也是同样的原因。）
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英式原型 日本文化式原型
图七
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虚线部分
为欧洲妇女臀部造型 美式原型
图八 图九
五、裤子原型的纸样推导
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在裤子的平面纸样设计中，由于必须考虑其功能性因素，也就是说在其做行走、下蹲、跑跳等动作时，需提供臀部纵向伸长的调节量（有纵向拉伸性能的布料可适当减小调节量），以使裤子满足人体需求。我们可用前后裙片为基本型，根据裤子自身的特点分别推导出前后裤片的原型纸样。
观察人体侧面（图十），臀部大致呈人身斜向的椭圆形。以耻骨联合作垂线，把椭圆形分为前后两部分；以臀部最丰满处作水平线为臀围线，把椭圆形分为上下两部分：前部分靠上为微凸的腹部，靠下为小裆弯即前裆；后部分靠下为大裆弯即后裆。
1、裤前片制图推导步骤（图十一）：
（1）由于腹部微凸，在腰围线处收进，因此在裙片的前腰处增加撇量（裙子前中线一般是不分割的，因此一般无法设置撇量），同时减小侧腰处的撇量。
（2）裙子是单纯的筒状结构，而裤子从腰臀部的单筒状结构要过渡到下肢的双筒状结构，也就是说，需要一个有内部结构把前中线与后中线直接连起来，这个内部结构就是裆弯。由人体侧面图可知前部分臀围线以下为小裆弯（前裆），因此在裙片的前中线处从臀围线开始向下确定横裆线并做出小裆弯。腰围线到横裆线之间为直裆深。
图十一 裙前片到裤前片的演变过程
2、裤后片推导步骤（图十二）
（1）在裙后片的臀围线上从后中缝处剪开，将臀围线以上部分以O点为中心向上旋转。
（2）向上旋转得到的展开量即为后中缝的加长量。由上图可见后腰中点A的水平高度比侧缝点B大，也就是形成了后翘。
（3）后部分臀围线以下为大裆弯（后裆），因此要在裙子的基础上加上大裆弯，并修正后裆缝及腰缝线。从图七中也可以看到后裆长于前裆，而且从人体臀部活动时屈大于伸的规律来看，后裆宽度需要增加必要的活动量，以便于人体在运动时有一定的回旋余地，因此后裆宽度大于前裆。
图十二 裙后片到裤后片的演变过程
六、裤装的工业纸样处理
传统的裤装打样，一般都会选用“直裆”这个规格。被测者以坐姿量取尺寸，由侧腰部髋骨处向上3 ~ 4cm量至凳面（包括腰头）是比较常见的量法；也有使用臀围或裤长尺寸的计算公式的。但是这些方法有一定的局限性，一是“侧腰部髋骨处向上3 ~ 4cm”这个位置实际测量中较难把握；二是臀围公式的可使用范围有限，直裆不会一直随着臀围的增加而增加，容易造成大臀围裤子的直裆太长产生落裆现象，影响外观且妨碍人体活动；而且不同人的习惯不同，相同的臀围有些裤腰提得高些直裆要深些裤子要长些，裤腰穿得低些直裆相应要浅些裤子也要相应短些。
在服装新款式层出不穷的今天，裤装款式也千变万化，有高腰、中腰、低腰、超低腰等等，“直裆”与“裤长”尺寸就不能很直观地体现出该款的款式特征。笔者建议，采用大多数外贸订单中使用的“前浪”（Front Rise）、后浪（Back Rise）（即“表一附图”中的“前裆长”、“后裆长” ）与“内长”（Inseam）（从裆底到脚口的距离）来代替传统的“直裆”与“裤长”更为合理。该尺寸体系设置较为明确，打样时指导性较强，成品的合体程度较高，当然也可以两者结合，在传统制图方法中进行修改。
前浪调整：在传统制图方法制出来的图纸净样上量取前浪长度，如果量出来的尺寸与规格尺寸不相符，则根据实际情况在垂直线上进行延长或缩短。
后浪调整：在前片制图的基础上，采用传统的制图方法制出来的图纸上量取后浪长度，如果量出来取的尺寸与规格尺寸不相符，则根据实际情况在垂直线上进行延长或缩短。（前后浪尺寸与规格尺寸对照时需考虑斜丝处的拉伸量）
侧缝调整：一般前后侧缝均应随前浪一起变动。
根据这样的前后裤片制图方法，如果后裤片的后翘程度达到4cm以上，就必需调整其他部位，将后翘降下来。其调整方法为：
1、在弧线形状允许的范围内，微调后裆弯弧线，弧线深一点，长度就能长一点。但是，这样的调整一般只能在0.1 ~ 0.3cm的范围内变动。
2、加大前后片侧缝之间的距离，即将膝围线以上的后片侧缝（不包括膝围线）向外侧平移，由于后臀围大不变，后中缝也应向同一个方向平移（横裆线处平移量小些，臀围线处平移量大些），这样后裆宽实际上是变宽了，新的后浪肯定比原来的要长，（如图十三）（虚线为原来的后浪及侧缝弧线，粗实线为新的后浪及侧缝弧线）。
3、加大后中直线斜度。由于这样会使后片腰围变小，因此要将后片腰省减小、减少或侧腰点向外平移相应的量（如图十四）（虚线为原来的后中线及侧缝弧线，实线为调整后的后中线及侧缝弧线）。
4、如有腿围尺寸的，也可将前腿围减小，后腿围增加。因为前腿围减小的同时，为了保证前浪弧长，必须将直裆加深；而前片直裆加深的同时，后片直裆也会随之加深，同时后片腿围相应增大之后，也能引起后浪弧长增大。
如果后裤片的后翘程度在2cm以下，其调整方法与以上四种方法刚好相反。
参考书目：
服装结构设计原理与技巧 刘瑞璞 刘维和 编著
…………………………………中国纺织出版社
文化服饰大全·服饰造型讲座②·裙子·裤子 （日）文化服装学院编
…………………………………东华大学出版社
服装科技（月刊）……………………………………………1996/2 总第15期
服装科技（月刊）……………………………………………2000/12 总第49期
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裙与裤的后翘原理探讨及纸样处理
臀围线
后裙片
水平线
腰围线
向上牵吊
加上后裆弯
并修正
图五
牵吊
牵吊
步骤（3）
步骤（2）
步骤（1）
剪开并
向上展开
O
O
低落
抬高（起翘）
后裤片
B
C
A
A—B为前裆长
B—C为后裆长
虚线为原裙片的臀围线
牵吊
B
A
后中缝
加长量
步骤（3）
步骤（2）
腰围线
臀围线
腰围线
臀围线
腰围线
直裆深
小裆弯
横裆线
臀围线
步骤（1）
横裆线
图十
腰围线
臀围线
耻骨联合
C
B
A
调整后的后裆宽
调整前
的后裆宽
图十三
图十四
后裙片
前裙片
前裙片
后裙片
臀围线
凸出
凹进
腰围线
反S形
腰围线
后裙片